PRÓTESIS FIJA

PRÁCTICA 1: INDIVIDUALIZADO DE MODELOS

OBJETIVO:

En esta práctica lo que queremos conseguir es que las piezas con las que vamos a trabajar se puedan separar del resto del modelo para poder confeccionarlas de manera más cómoda. También nos tiene que permitir volver a colocar estas piezas en el modelo. 

PRÁCTICA 4: CORONA METAL-CERÁMICA DE MOLAR INFERIOR

Consiste en hacer una restauración para una pieza dental que ha sido tallada por el odontólogo y consiste en una cofia de metal y un recubrimiento de cerámica con la que le daremos anatomía y realismo.

MATERIALES:

• Modelo en escayola tipo IV
• Fresa de bola de tungsteno
• Espaciador (pintauñas)
• ISOLIT
• Espátula eléctrica
• Cera cervical (roja)
• Cera de inmersión (amarillo)
• Espátulas de modelado y bisturí 
• Cera de modelar azul
• Bebederos de 3mm de diámetro
• Jitos
• Cilindro de plástico
• Revestimiento + líquido expansor + agua
• Metal 
• Horno de colado
• Horno de precalentamiento
• Fresas de tungsteno 
• Arenadora
• Horno para metal y cerámica
• Wash opaquer 
• Opaquer
• Cerámica 
• Pincel de opaquer y de cerámica
• Posavasos
• Maquillaje
• Glaseado
• Pinceles para el maquillaje 
• Disco de corte 
• Pinza de mosquito
• Turbina y fresas
• Fresa verde de cerámica

PROCDIMIENTO:

1. Escotar el muñón:

Escotamos el muñón para poder diferenciar bien los márgenes tallados por el odontólogo. Lo haremos con la fresa de bola dejando lisa toda la superficie sin tocar el cuello, tanto por vestibular y palatino como por mesial y distal.

2. Aplicamos espaciador:

Aplicamos una capa de espaciador (pintauñas) de manera uniforme y no demasiado abundante. Lo aplicamos a 1 mm del cuello del diente y dejamos secar completamente.

3. ISOLIT:

Aplicamos el isolit por todo el modelo para luego poder sacar la cofia de cera para poderla colocar en el cilindro.

4. Confección de la cofia en cera:

Primero empezamos a colocar un ribete de cera cervical (roja) ajustándola muy bien al cuello y llegando a los límites del margen. Es muy importante que quede bien ajustado ya que esto determinará que  la pieza una vez colada en metal ajuste correctamente. Alisamos la cera para que no quede ningún bulto ni imperfección

• Se usa la cera cervical ya que tiene un módulo de elasticidad alto lo que permite que, si la cofia se deforma, pueda volver fácilmente a su forma inicial.

Luego, calentaremos la cera de inmersión (amarilla) para confeccionar la cofia. Meteremos el muñón en la cera y dejamos secar. 

Cortaremos con un bisturí la cera amarilla por el margen, hasta donde llega la cera roja, luego alisaremos en la zona cervical y si existe alguna imperfección. 

Sacamos la cofia del muñón con mucho cuidado de no romperla ni deformarla. Con el calibre de cera mediremos el espesor de la cofia (0.3-0.5 mm).

5. Colocación del bebedero y el jito:

Con cera azul modelamos ligeramente las cúspides. Con un bebedero de 3 mm lo pegaremos en la cúspide más grande del molar con cera azul. 

Con cera azul modelamos a 2 mm de la cofia en el bebedero una cámara de rechupado.

• La cámara de rechupado irá colocada en el centro térmico del cilindro y esto permitirá que cuando la pieza colada se empieza a enfriar, hay sigue habiendo metal fundido que puede fluir si queda algo por llenar de la pieza.

Colocamos el jito por palatino en cervical, servirá para poder pinzar la pieza  y trabajar sobre ella sin tener que tocarla.

6. Cilindro de revestimiento:

Pegaremos en la base del cilindro la cofia, lo haremos por el bebedero de tal forma que la cofia quede hacia arriba.

Aplicamos vaselina en el cilindro y en la base y aplicamos liberador de tensiones.

Preparamos revestimiento:

• Pesamos 180 g de polvo, 45 ml de líquido expansor y 7 ml de agua.
• Mezclamos a mano unos 30 segundos 
• Mezclamos en la espatuladora al vacío 1 min 30 seg y dejamos con el vacío 30 segundos.
• Ponemos el cilindro en la vibradora y empezamos a echar el revestimiento en un hilo fino, despacio y siempre por el mismo sitio. Llenamos hasta cubrir la pieza y llenar el cilindro.

7. Precalentamiento del cilindro:

Una vez fraguado, retiramos el plástico y metemos el cilindro en el horno en el programa largo para que salga la cera y quede el negativo en el cilindro.

8. Colado del metal:

Sacamos el cilindro del horno y lo metemos en la máquina de colado, metemos las pastillas necesarias de metal (según el peso de la cera) en el crisol y colamos el metal en el cilindro.

9. Retirada del revestimiento:

Con un martillo empezamos a golpear al rededor del cilindro para que se vaya rompiendo el revestimiento y luego damos en el botón del metal para acabar de retirar la parte más abundante.

Acabaremos de retirar todo el revestimiento con la arenadora (óxido de aluminio).

10. Corte de bebederos:

Con el disco de corte cortamos los bebederos con cuidado de no tocar la cofia. Es importante protegernos usando la aspiración, las gafas de seguridad y mascarilla, además de un bol con agua para enfriar el metal ya que se calienta al cortarlo.

11. Repasado:

Una vez hayamos comprobado que la pieza ajusta bien al muñón, comenzamos a repasar toda la pieza con la fresa de tungsteno. 

Luego arenamos hasta que quede mate la pieza.

12. Oxidación:

Tenemos que preparar unos pines para poder meter la pieza en el horno (este tendrá que ir oxidado antes).

Colocamos la pieza con ayuda de las pinzas de mosquito sobre el pin y lo metemos en el horno con el programa adecuado de oxidación.

13. Wash opaquer y opaquer:

Sacamos de oxidar con la ayuda de las pinzas y preparamos el wash y el opaquer. Hay que aplicarlo con un incel especial.

• Aplicamos una capa fina de wash opaquer por toda la pieza, de arriba a abajo con precaución de que no entre nada por dentro de la cofia. Lo metemos a cocer en el programa adecuado.
• Aplicamos la primera capa de opaquer (hará que el metal quede de un color beige y así no se vea la oscuridad por la cerámica). La capa tiene que ser fina y con ayuda de un lecrón haremos vibrar la pieza para que no queden charcos. Meteremos a cocer en el programa de 1ª cocción de opaquer.
• Aplicamos una segunda capa para terminar de opacar por completo la pieza. Cocemos en el programa de 2ª cocción.

14. Cerámica:

Para hacer la cerámica haremos como mucho 3 cocciones, mejor si son solo 2. Primero empezaremos aplicando la dentina, nos dará el color de base de la pieza.

• Para cargar cerámica es importante trabajar en un lugar donde no se vaya a contaminar, con los materiales e instrumental bien limpios.
• Prepararemos la mezcla de dentina en un posavasos liso, tendremos un papel para secar, un tazón con agua, un pincel especial para cerámica y una esponja para escurrir el pincel.
• Vamos cogiendo cerámica de poco en poco y empezamos a modelar con ella la pieza siguiendo la anatomía y los puntos de contacto. Es importante ir secando con el papel para que se nos vaya haciendo más fácil modelar.
• La primera puesta la intentaremos hacer a volumen total ya que la pieza, en el horno, reduce.
• Hacemos la primera cocción de cerámica 
• Para la segunda carga, preparamos también incisal, cerámica que queda más transparente, imitando al diente natural.
• Podemos seguir cargando dentina junto a incisal 
• Una vez creamos tener ya la pieza modelada volvemos a cocer.

15. Repasado:

Repasamos la pieza en general con la fresa verde de cerámica para dejarla completamente lisa. 

Con la turbina y las fresas de turbina vamos a formar mejor los surcos y crestas. La turbina es un micromotor el cual tiene más revoluciones y las fresas son más pequeñas por lo que tenemos más precisión. 

16. Maquillaje y glaseado:

Usaremos el color naranja y el azul y los aplicaremos con un pincel muy fino.

• El naranja lo aplicaremos por cervical para oscurecer un poco el diente y también lo aplicaremos por los surcos para darles más profundidad.
• El azul lo aplicamos por las cúspides para dar un poco de translucidez.

Cocemos en el programa de maquillaje del horno.

Para el glaseado cogeremos un pincel plano para aplicarlo uniformemente por toda la pieza y luego coceremos.

17. Corte del jito:

Cortamos el jito con el disco de corte lo más a ras de la cerámica posible, si es necesario, repasamos un poco con la fresa de tungsteno y finalmente con la de goma gris hasta que quede liso.

VÍDEO DEL PROCEDIMIENTO:

PRÁCTICA 5: PUENTE DE TRES PIEZAS METAL-CERÁMICA

¿En qué consiste?

Consiste en una restauración de tres piezas, en este caso de un incisivo central, un lateral y el canino, en metal cerámica. La restauración se sustenta sobre dos pilares que son dos piezas reales talladas creando así los muñones. Primero crearemos la estructura metálica y luego cargaremos cerámica dando así la anatomía a las piezas. 

MATERIALES:

• Modelo individualizado
• Espaciador (pintauñas)
• Isolit (separador de cera)
• Fresa de bola
• Cera cervical (roja)
• Cera de inmersión (amarilla)
• Cera azul de modelado 
• Espatulines de cera
• Bebederos (0.3 mm)
• Cilindro de plástico
• Revestimiento
• Liberador de tensiones
• Horno de precalentamiento
• Máquina de colado y metal
• Martillo
• Disco de corte
• Fresas: Tungsteno, fisura y piedra
• Arenadora
• Pin metáico 
• Horno de estratificación
• Wash opaquer y opaquer
• Pincel para el opaquer
• Vaporeta
• Cerámica (dentina e incisal)
• Pincel para cerámica
• Fresa de ceramica
• Turbina y fresas para la turbina
• Maquillaje
• Glaseado

PROCEDIMIENTO:

1. Escotado del modelo:

Una vez tenemos el modelo individualizado y articulado con su antagonista, procedemos al escotado de los muñones. Los muñones son los dientes tallados del paciente sobre los que se sujetará y cementará la prótesis. Para el escotado, cogeremos la fresa de bola y empezaremos a eliminar la escayola por debajo del margen gingival, sin llegar a tocar los cuellos tallados. En este caso, no llegaremos a escotar ni por distal del incisivo central ni por mesial del canino ya que tocaríamos el tejido donde va a ir el incisivo lateral.

2. Espaciador:

Con el pintauñas crearemos una capa para dejar el espacio que más tarde ocupará el cemento en boca. Pintaremos el muñón hasta dejar 1 mm de separación con el cuello del muñón.

3. Isolit:

Rociamos la pieza con isolit, separador de cera, para poder separar la estructura en cera del modelo y así poder colar la estructura.

4. Estructura en cera:

Comenzamos aplicando la cera cervical (cera roja y elástica que nos permite un buen ajuste de la estructura al cuello del muñón), la aplicaremos al rededor de todo el cuello cubriendo el espacio entre este y el pintauñas y dejado la superficie lisa.

A continuación, sumergimos la pieza en la cera de inmersión (cera amarilla) y dejamos secar. Una vez seca, recortamos hasta llegar a los límites y alisamos hasta igualar con la cera cervical. De esta manera obtenemos los capuchones de cera.

Procederemos ahora al modelado de la estructura con la cera azul. Para esto, modelaremos las tres piezas a volumen reducido y las uniremos creando unas barras gota a gota.

Por último colocaremos los bebedero. Usaremos bebederos de 0.3 mm.

• Primero pondremos un pequeño bebedero de 0.3 mm por vestibular de cada una de las piezas.
• Uniremos estos tres bebederos en horizontal con un bebedero, con cera azul o cera del propio bebedero.
• Por último, crearemos una V con el bebedero de 0.3 mm que pegaremos al bebedero que está en horizontal, dejando el pico hacia arriba.

Es importante que controlemos que los bebederos tengan cierta inclinación para que el metal se cuele correctamente.

5. Cilindro de revestimiento:

Una vez creada la estructura en cera, la retiramos en el modelo y la pegamos al cono del cilindro. La pegaremos por la V controlando que las cofias queden hacia arriba para que entre bien el revestimiento y posteriormente el metal.

Colocamos el cilindro y nos aseguramos que la estructura queda bien colocada y no toca las paredes del cilindro. Aplicamos vaselina y liberador de tensiones para evitar la aparición de burbujas.

Pesaremos la cantidad necesaria de polvo de revestimiento y mediremos la cantidad de líquido expansor y agua recomendadas por el fabricante de cada revestimiento. En nuestro caso, 180g de polvo, 45 ml de líquido expansor y 7 ml de agua.

Mezclamos en el bol de la espatuladora al vacío con nuestra espátula hasta que queda una mezcla homogénea. Luego, colocamos en la espatuladora y mezclamos al vacío durante 1 min, dejaremos al vacío 30 segundos y después lo retiraremos. 

Colocamos el cilindro en la vibradora y con un hilo fino, lento y constante comenzamos a llenarlo sin que caiga el revestimiento directamente en la cera. 

dejamos fraguar completamente.

6. Colado del metal:

Para saber cuánta cantidad de metal necesitamos, es importante pesar la cantidad de cera que hay. 

Una vez fraguado el cilindro, lo sacamos del cilindro de plástico y lo metemos en le horno de precalentamiento.

IMPORTANTE: Dependiendo del trabajo que vayamos a realizar y del tipo de revestimiento que hayamos utilizado, tendremos que tener un programa u otro de horno.

En el horno de precalentamiento, colocamos el cilindro en vertical, con el cono hacia abajo para facilitar la salida de la cera y la eliminación de esta. 

Una vez alcanzada la temperatura y completada la para final del horno, fundiremos el metal en el crisol y acto seguido, colocaremos el cilindro en la máquina de colado y colaremos la estructura. En nuestro caso se cuela por fuerza centrífuga.

7. Recuperación de la estructura:

Una vez colado y dejado enfriar a temperatura ambiente el cilindro, con ayuda de un martillo, daremos golpes al rededor del cilindro rompiéndolo y luego los daremos al botón metálico para eliminar la mayor cantidad posible de revestimiento.

A continuación, arenaremos la estructura en la arenadora hasta terminar de retirar por completo el revestimiento.

Con un disco de corte, cortamos los bebederos lo más al ras posible de la pieza para así facilitarnos el trabajo de fresado.

8. Fresado y arenado de la estructura:

Fresaremos toda la estructura con una fresa de tungsteno hasta retirar los restos de bebederos y hasta que el grosor sea óptimo para una buena colocación de cerámica (0.5 mm). Podemos repasar también con fresas de piedra. Es importante controlar que los límites de la estructura ajustan correctamente a los muñones.

A continuación, arenamos de nuevo la estructura hasta que queda completamente mate. Limpiamos los restos de óxido de aluminio con la vaporeta.

9. Oxidación:

Procedemos a la oxidación de la estructura colocándola en el pin y este en el panal y metiéndolo en el horno. Seleccionamos el programa de oxidación adecuado y esperamos. 

Una vez acabe el programa, dejamos enfriar y si queremos podemos volver a arenar y a limpiar con la vaporeta.

IMPORTANTE: tras la oxidación de la estructura no podemos manipularla con las manos ya que dejaríamos la grasa impregnada.

10. Wash opaquer y opaquer:

Preparamos el wash y el opaquer. Cogemos la estructura con las pinzas de mosquito y aplicamos el wash, sin que queden charcos y asegurándonos de dejar la estructura totalmente cubierta.

Metemos a cocer en el horno y cuando acabe el programa dejamos enfriar.

Aplicamos el opaquer, capa que nos ayuda a igualar el color del metal y ocultarlo para que no se vea a través de la cerámica. Cocemos en el programa de horno adecuado y repetimos de nuevo para dejar la estructura completamente cubierta.

11. Colocación de la cerámica:

Preparamos la cerámica en una baldosa, primero solo aplicaremos cerámica de dentina, la que nos dará el color del diente.

Para aplicar la cerámica, usamos un pincel especial, agua, una esponja y papel para el exceso de agua. 

Vamos dando la anatomía a cada una de las piezas recordando siempre que la cerámica reduce en el horno y quedará más pequeña. Cuando creemos que ya tenemos preparada la estructura para meter en el horno, con ayuda del bisturí, cortamos entre las piezas para crear los espacios interdentales. Para crear la parte de abajo del incisivo lateral con la forma de la encía del paciente hay un truco: 

• Aplicamos separador de cerámica en el modelo y aplicamos la cerámica directamente en el, colocamos la estructura y apretamos hasta que salgan los excesos, los retiramos y separamos la estructura del modelo y así obtenemos las forma exacta.

Cocemos en el horno, en nuestro caso, en un programa de inline y en 1ª cocción de dentina/incisal.

Para la siguiente cocción, pondremos incisal para dar ese aspecto más translúcido en el borde incisal de las piezas. Dentina pondremos solo si es necesario y en zona estratégicas. 

Cocemos en el horno en el programa de 2ª cocción de dentina/incisal.

12. Repasado:

Una vez hayamos terminado con la colocación de la cerámica, repasamos con la fresa de cerámica hasta dejar la superficie completamente lisa y asegurándonos de que la pieza encaja y ajusta correctamente y nada de la cerámica interfiere con el modelo. También comprobaremos la oclusión.

13. Maquillaje y glaseado:

Para el maquillaje hay una gran gama de colores pero en nuestro caso solo utilizamos el color naranja y el color azul.

Aplicaremos el color naranja en los cuellos, por cervical para darle más oscuridad. Lo aplicamos con un pincel fino y con mucho cuidado de no pasarnos ya que el color oscurece en el horno.

El color azul lo aplicaremos en el borde incisal para darle más aspecto translúcido, es importante no aplicar demasiado.

Cocemos el maquillaje en el horno y después dejamos enfriar antes de glasear.

Para el glaseado, cogeremos un pincel plano y aplicaremos una capa contundente y uniforme por toda la pieza, asegurándonos de que la cubrimos entera.

Cocemos en el horno y tras ello, nos saldrá la pieza brillante.

Para acabar, con un disco de corte, cortamos el jito y pulimos con la fresa de tungsteno, o si por e contrario, teníamos anillo metálico lo pulimos bien.

• El anillo metálico es otra forma de realizar un agarre para usar mientras se confecciona la pieza  también para la retirada de la pieza en boca sin correr el riesgo de que se rompa la cerámica.